Как сделать правильный монтаж: какие виды крепления

Как выбрать крепеж для пластикового окна?

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

  • Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
  • Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

  • Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
  • Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).

Шурупы

Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.

  • Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
  • Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.

Анкерные пластины

Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.

Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.

Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

  • Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
  • Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.


Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Читайте также:  Круглый стол из дерева: как сделать своими руками?

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Способы крепления деревянных конструкций: соединяем детали с использованием различных методик

В зависимости от ситуации и поставленной перед нами задачи крепление деревянных конструкций между собой может осуществляться с использованием самых разных технологий. В нашей статье мы расскажем о том, какими способами можно соединить деревянные детали, а также уделим внимание особенностям реализации этих способов.

Для стыковки элементов применяются не только разные методы, но и разные дополнительные приспособления

Классификации соединений

Узлы крепления деревянных конструкций – это места, где стыкуются две или более деталей. Именно прочность узла зачастую определяет прочность самой конструкции, потому при обустройстве соединения его качеству и надежности уделяют самое пристальное внимание.

Крепить детали можно разными способами

На сегодняшний день в строительстве и столярном деле используются самые разные методы, позволяющие закрепить детали из дерева друг на друге. В зависимости от того, какой фактор положен в основу классификации, все эти методы можно разделить на несколько групп.

Так, по способу передачи усилия соединения деталей из дерева и аналогичных материалов делят та такие типы:

  • На механических связующих элементах (гвоздях, шурупах, саморезах, заклепках и т.д.).

Обратите внимание!
Сюда же обычно относят узлы, при оформлении которых применяются специальные пластины для крепления деревянных конструкций, кронштейны, накладки и т.д.

Разные виды крепёжных пластин

  • На упоре элементов деревянных конструкций (врубки, шипы, нагели и т.д.)
  • На клеевом соединении .

Эта классификация является одной из наиболее простых, однако она дает представление обо всем разнообразии технологий, применяемых при работе с деревом.

Кроме того, иногда специалисты выделяют и другие группы узлов, а именно:

  • Сращивание по ширине.
  • Сращивание по длине.
  • Вертикальное соединение.

Как правило, при реализации этих схем инструкция допускает как использование металлического крепежа, так и применения клея. В то же время в ряде ситуаций стыковка осуществляется за счет формирования специальных выступов и впадин, которые играют роль своеобразных замков.

Механические соединения

Начинающие мастера, выполняя работы своими руками, чаще всего используют механический крепеж. При этом для фиксации частей конструкции используются специальные элементы – гвозди, шурупы (в т.ч. самонарезающие), шпильки, заклепки, болты и т.д.

Метизы для крепления деревянных конструкций отличаются разнообразием форм и размеров

Этот способ крепления не отличается сложностью, однако при его реализации стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • Когда мы используем гвозди, нагрузки равномерно распределяются между двумя деталями и компенсируются силой трения о древесные волокна. Соответственно, для надёжного соединения необходим контакт между древесиной и гвоздем по всей его длине.

Важно!
Крепеж, расположенный вдоль волокон, фиксирует куда хуже, чем забитый поперек.

  • С другой стороны, при забивании гвоздя сама деталь испытывает достаточно серьёзную нагрузку, так что если диаметр крепежа будет избыточным, то тонкая деревянная пластина может расколоться. Чтобы избежать этого, опытные мастера советуют откусывать клещами острие гвоздя – тогда полученная плоская часть будет раздвигать и сминать волокна, а не рвать их.

Простой гвоздь обеспечивает надежную фиксацию

  • При использовании шурупов и саморезов надёжность крепления повышается, так как за счет спиральной поверхности элемента возрастает площадь соприкосновения с древесиной. Если же шуруп забивать, а не завинчивать, то прочность соединения снижается на 40-50%.
  • Во избежание раскалывания древесины, а также для облегчения работы для фиксации с использованием крепежа диметром более 6 мм выполнять предварительное сверление. При этом оптимальный диаметр отверстия должен составлять около 0,6 – 0,8 диаметра шурупа.

Самонарезающие шурупы по металлу и дереву

  • Болтовые соединения осуществляются только по предварительному сверлению. При этом болт должен проходить внутри отверстий с некоторым усилием – тогда место контакта долгое время не будет расшатываться.
  • Для повышения надёжности и под шляпку болта, и под гайку укладываются плоские шайбы, которые более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают сминание древесных волокон.

Различные метизы – гвозди, саморезы и т.д. – необходимы и тогда, когда используется уголок для крепления деревянных конструкций. В этом случае крепежный элемент объединяет древесную основу с металлической деталью, которая отвечает за перераспределение нагрузки между деревянными элементами конструкции.

Фиксация деталей на кронштейны

Соединения с клеем и без него

По ширине

Стыковка деталей без применения крепежа также возможна. Иногда монтаж осуществляют исключительно за счет упругости древесины, но обычно для повышения надёжности контактирующие поверхности смазывают различными клеевыми составами. Высыхая, они формируют практически монолитную линию контакта, за счет чего соединение становится неразъемным. Цена конструкции при этом возрастает ненамного, а вот запас прочности увеличивается.

В зависимости от расположения соединяемых элементов выделяют соединения по ширине, по длине и по высоте.

Соединение по ширине: а) плоская фуга, б) четверть, в) рейка, г) и д) гребень, е) ласточкин хвост.

Когда нам нужно состыковать несколько досок или брусьев по ширине, то применятся одна из методик, описанных в таблице ниже:

СпособОсобенности обустройства
На гладкую фугу
  • При выполнении работ боковые поверхности сращиваемых досок тщательно выравниваются таким образом, чтобы при их стыковке не было даже минимального зазора.
  • Для крепления используется либо клей, либо накладные деревянные рейки, которые фиксируют конструкцию сверху и снизу.
На рейку
  • В боковых поверхностях деталей выбираются пазы шириной не более 1/3 от толщины самой детали.
  • В пазы вклеивается рейка соответствующих габаритов, после чего элементы соединяются между собой.
В четверть
  • При соединении по продольной стороне каждого элемента выбирается уступ, размеры которого составляет примерно 1/2 толщины доски или бруса.
  • Для крепления симметричные части соседних досок стыкуются и фиксируются либо с помощью клея, либо с применением механического крепежа.
В гребень
  • На продольной стороне одной доски формируется выступ в форме шипа или угла, на второй доске – впадина соответствующей конфигурации.
  • При монтаже выступ загоняется во впадину и фиксируется клеем.
  • В ряде случаев клей не используется, что позволяет сделать соединение быстроразъемным.
В ласточкин хвост
  • По способу монтажа эта методика практически аналогична предыдущей, но выступ и впадина имеют трапециевидную форму.
  • При этом сама стыковка осуществляется задвиганием шипа в паз с одного из торцов.
  • Клей для этого способа применяется сравнительно нечасто.

Соединение на гребень

По длине

Соединение дерева по длине применяют в том случае, если нам необходимо нарастить размер деревянной доски, балки или бруса. Здесь используются сходные методики, однако длинные детали испытывают повышенные нагрузки на изгиб, потому и крепление необходимо осуществлять с хорошим запасом прочности.

Наиболее распространенными способами сращивания деревянных конструкций по длине являются:

  • На ус. Участки соединяемых деталей обрезаются под углом таким образом, чтобы площадь контакта была максимальной. При этом чем более острым будет угол среза, тем надежнее будет фиксация с помощью клея или крепежа.

Схема склейки на ус

Обратите внимание!
Креплением «на ус» можно сращивать даже достаточно толстые фанерные листы, и если все сделать правильно, прочность материала в месте стыка снизится незначительно.

  • На зуб. На торце одной детали формируются зубья, на другой – соответствующие впадины. Элементы вклеиваются друг в друга, при этом за счет большой площади контакта прочность фиксации возрастает в разы.

Фото зубчатой склейки

Прямой и косой накладные замки

Важно!
Иногда внутрь замка вставляют дополнительный усиливающий элемент – рейку.
В этом случае под нее делают специальную выборку соответствующего размера.

Нужно отметить, что некоторые методики продольного сращивания применяются и при оформлении углов. Так, наиболее популярными являются угловые узлы, вырубленные «в четверть», «в полдерева» и «в замок», хотя в строительстве активно используют и другие схемы.

Читайте также:  Высота письменного стола для ребенка: как рассчитать?

Варианты угловых соединений

По высоте

При возведении опор, столбов, мачт и других вертикальных элементов иногда возникает необходимость увеличить высоту конструкции.

При этом используются такие способы фиксации деталей:

  • Крепление впритык с потайным шипом или сквозным гребнем. На нижней опоре формируется шип или гребень, на верхней – соответствующее углубление. Конструкции стыкуются, после чего место контакта усиливается дополнительным крепежом.

Схемы вертикального наращивания: а)-б) впритык, в)-д) вполдерева, е) косым прирубом, ж) накладкой

  • Крепление вполдерева. На опорах делаются симметричные вырубки на 1/2 толщины, а затем детали соединяются. Зажим осуществляется либо с помощью стальных сквозных болтов, либо с использованием накладных хомутов/полосовой стали.
  • Косым прирубом. Принцип выполнения узла тот же, что и в предыдущем случае, но закрепление осуществляется только с использованием хомутов.
  • Наконец, можно просто установить одну опору поверх другой, а для предотвращения бокового смещения использовать более тонкие брусья либо металлические крепления для деревянных конструкций.

Нужно отметить, что все вышеописанные способы хорошо работают только для компенсации вертикальных нагрузок. Напряжение на изгиб в месте крепления способно очень быстро разрушить узел, потому вертикальное сращивание применяют только в тех случаях, когда по-другому просто не получается.

Заключение

Конструируя и монтируя элементы крепления деревянных конструкций, стоит использовать как можно более надежные методики фиксации – тогда общая прочность сооружения в месте контакта деталей будет снижена ненамного. Для более подробного изучения упомянутых выше технологий стоит внимательно изучить видео в этой статье.

Можно ли вмонтировать скрытое или навесное крепление на стену для полок, и как это лучше всего сделать?

Крепление настенных полок — задача, которая на первый взгляд кажется простой и не требующегоособого внимания. Однако ввиду разнообразия материалов, из которых производятся как полки, так и крепления к ним, стоит более детально разобраться, куда и что можно вешать или крепить.

Как самому повесить настенную полку

Чтобы самостоятельно закрепить на стене полку, понадобятся самые простые инструменты: уровень, дрель, отвертка или шуруповерт.

Выполнить эту работу под силу даже тому, кто никогда не сталкивался с подобной задачей. Необходимо лишь правильно выбрать способ монтажа, фурнитуру и крепежи для нее.

Какие крепежи для полок на стену есть: виды по типу крепления

Крепления для настенных полок делятся на два типа: для открытого и скрытого (потайного) монтажа. Второй вариант сложнее для выполнения, применяется когда важно, чтобы крепежи не занимали места на стене или просто были невидны, подходит только для изделий из дерева, ДСП, МДФ. Все виды креплений фиксируют к стенам саморезами с дюбелями, в сложных случаях (гипсокартон, толстый слой штукатурки и т. п.) анкерами.

Скрытая фурнитура без видимого крепления

Визуально потайной монтаж придает легкость конструкции, расширяет пространство. Нет необходимости подбирать держатели по стилю, цвету к полкам или мебели.

Типы крепления для скрытого монтажа настенных полок:

  1. Стержни. Под них в самой полке высверливают отверстия глубиной на 2—5 см короче ширины изделия. Крепления этого типа можно сделать самостоятельно из стальной арматуры или использовать резьбовые шпильки с анкерами. Диаметр стержня (не менее 10 мм), подбирают с учетом предполагаемой нагрузки и веса самого изделия. На конце стержня может быть пластина, есть варианты с двумя и более стержнями на одной общей планке.
  2. Пластины. Их навешивают на вкрученные в стену шурупы с дюбелями. Этот вариант применяют для крепления двух- или многоуровневых полок, открытых навесных шкафов.
  3. Деревянные бруски. Из них составляют каркас и крепят к стене горизонтально. На зафиксированную решетку надевают как чехол полку, состоящую из двух досок и боковых стенок между ними.
  4. Скрытые навесные петли.

Открытые полки, закрепленные потайным способом, словно врастают в стену, без какой-либо поддержки. Поэтому их называют «плавающими».

Открытые крепежи и кронштейны

Стандартный способ навешивания полок — использование обычных видимых креплений. Их монтируют на стену под полку. Минусы — занимают место, иногда трудно подобрать удачное сочетание с материалом и цветом закрепленного изделия.

Виды открытых держателей для настенных полок:

  1. Уголки (простые кронштейны). Максимальная нагрузка 20 — 40 кг, точное значение зависит от конструкции и материала крепления.
  2. Усиленные кронштейны. Они отличаются от обычных наличием перемычки между вертикальной и горизонтальной деталями уголка. Допустимая нагрузка до 100 кг.
  3. Декоративные (менсолодержатели). Это разновидность уголков, максимальная нагрузка от 10 до 30 кг. Отличительная особенность — привлекательное внешнее оформление, такой держатель может стать самостоятельной деталью интерьера. Их подбирают под стиль отделки и мебели в комнате — под старину, модерн, техно и т. п.
  4. Рейки. Они могут быть изготовлены из дерева или металла, установлены горизонтально (под одну полку) или вертикально (под несколько уровней).

Как выбрать крепления: варианты для разных полок

Крепежи выбирают, прежде всего, с учетом требуемой несущей способности. Этот показатель зависит от материала и состояния стены, общего веса полки и предметов, установленных на нее. Важное значение имеет и материал полки — от него зависит ее вес, сочетаемость с креплением по стилю дизайна.

Деревянные

Для навешивания деревянных полок особенно подходит скрытый монтаж. Еще один удачный вариант — если комната оформлена в классическом стиле мебелью из натурального дерева (или его имитации), то под полки ставят декоративные кованые менсолодержатели, окрашенные под состаренные медь или бронзу.

Стеклянные

Для стеклянных полок подходят специальные декоративные держатели. Их особенность заключается в том, что так как в стекло нельзя вкручивать шурупы его просто зажимают между двумя плоскостями.

Популярный вариант крепления для полок из стекла — менсолодержатели типа «пеликан» или сделанные по тому же принципу. Они состоят из двух частей, которые располагают друг над другом на небольшом расстоянии. В этот зазор вставляют стекло и затягивают винтом, находящемся на одной из деталей держателя.

Еще один вид креплений для стеклянных полок — горизонтальные рейки из алюминиевого профиля. Принцип фиксации стекла в них тот же — зажим между верхней и нижней частями держателя.

Угловые

Полки, установленные в углу, крепят теми же способами, что и обычные. При выборе держателей нужно лишь учесть, что они располагаются под углом по отношению друг к другу. Кронштейны с длинной горизонтальной частью под маленькой доской могут пересечься. Поэтому подходят варианты: рейки или те же «пеликаны» и их аналоги. Выбирая этот вид креплений, стоит помнить, что большую нагрузку они не выдерживают.

Металлические

Для металлических полок существуют специальные системы креплений — рамы из горизонтальных и вертикальных реек-направляющих, к которым фиксируют кронштейны. Допустимая нагрузка:

  • простой кронштейн — 60 кг;
  • с усилителем снизу — до 120 кг;
  • с усилителем снизу и ребром жесткости сверху — до 180 кг.

Под небольшие полки из металла подойдут так же простые или усиленные уголки — нагрузка от 10 до 100 кг (в зависимости от типа крепления).

Пластмассовые

Полки из пластика навешивают чаще всего в ванной комнате. Если стены отделаны плиткой, то нужно учесть, что чем меньше отверстий в ней сверлить, тем лучше. Крепления подходят любые — пластиковые полки обычно нагружают незначительно.

Как прикрепить на стену крепежи для полок: пошаговое руководство

Стандартный способ крепления настенных полок — на кронштейны. Порядок действий при их монтаже:

  1. Отметить на нижней стороне полки места крепления кронштейнов. Проверить линейкой (уровнем) правильность разметки.
  2. Прикрутить саморезами горизонтальные части кронштейнов к полке. Сначала шурупы вставить не до конца — нужно поверить правильность их положения. Убедившись, что крепления установлены ровно, саморезы вкрутить до упора.
  3. Приложить полку с кронштейнами к стене.
  4. Высверлить дрелью первое отверстие. Сверло подобрать под материал стены, диаметр под размер дюбелей или анкеров.
  5. Вставить дюбель.
  6. Приложить полку и вкрутить первый шуруп не до конца.
  7. Нанести отметки для остальных отверстий. Поверить разметку уровнем.
  8. Отвести полку, закрепленную одним шурупом, в сторону. Высверлить отверстия по наметке и вставить дюбели.
  9. Вкрутить не до конца остальные саморезы.
  10. Проверить правильность положения полки. Если крепления установлены ровно, то закрутить шурупы окончательно.

Как закрепить держатель без видимого крепления

При установке скрытых креплений особое значение имеет точность нанесения разметки. Особенности различных способов потайного монтажа:

  1. На стержни. Монтажную пластину, находящуюся на конце стержня, прикручивают горизонтально к стене саморезами с дюбелями. Полку «надевают» на выступающие части закрепленных в стене стержней.
  2. На пластины. Их прикручивают саморезами к оборотной стороне полки. Для этого фрезером делают выемки или устанавливают заднюю стенку так, чтобы она была «утоплена» относительно боковин на несколько миллиметров. Тогда между изделием и стеной после монтажа не будет зазора.
  3. На скрытые петли. Для них в торце полки фрезером вырезают пазы так, чтобы петля была заподлицо с кромкой. Крепления прикручивают саморезами и вешают готовое изделие на предварительно установленные в стене шурупы в дюбелях.

Крепеж стеклянных полок своими руками: особенности

Пеликаны и менсолодержатели, подобной им конструкции, при навешивании стеклянных полок устанавливают обычным способом на саморезы.

Монтажные отверстия на этих креплениях расположены на деталях, закрытых декоративными накладками. Перед установкой эти накладки снимают и присверливают держатели к стене не до конца. Убедившись в правильности положения, саморезы докручивают, надевают накладки.

Крепеж для навешивания полок на гипсокартонную стену

Лучший вариант надежного крепления полок к стенам из ГКЛ — установка на их уровне в процессе монтажа каркаса дополнительных горизонтальных профилей или закладных деревянных брусков. Саморезы в этом случае будут вкручиваться в металл или дерево, что создаст прочную конструкцию. Если стена уже обшита гипсокартоном и нет возможности внести изменения, то выход из положения — использование специальных дюбелей: зонтик, «бабочка», Molly, Driva, Legs, Кнауф Hartmut.

Варианты нестандартного крепления полок на стену

Помимо описанных классических креплений для настенных полок можно использовать необычные варианты:

  • кольца с крюками;
  • водопроводные трубы с фитингами;
  • ремни;
  • веревки;
  • цепи;
  • скрытый крепеж прямо в книгах и др.

Нестандартное крепление полки — простой способ придать оформлению помещения особый стиль. Помимо использования оригинальных держателей можно попробовать навесить полку необычным способом — например оформить ею внешний угол или закрепить доски не по горизонтали, а по диагонали, создав соты, ромбы, елочки, хаотично расположенные ячейки разных размеров и неправильной формы.

Самые простые способы монтажа настенной полки — прикрутить усиленные кронштейны, для стеклянных изделий — «пеликаны». Если важное значение имеет внешний вид, то лучший вариант — скрытые крепления.

Полезное видео

Как крепить к стене тяжелые предметы

Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.

Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно кренить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой – телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.

В принципе, и на них можно подвешивать “тяжести”, но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали. Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену “отвалившегося” бойлера, телевизора, шкафчика с посудой. Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.

Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.

Инструменты

Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:

ДЕТЕКТОР. При планировке и предварительной разметке нужно воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система, – не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны, например, только на поиск металла.

ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.

БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.

УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.

Самые простые и востребованные – спиртовые уровни, помогающие “выровнять” предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать аппараты с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.

ШУРУПОВЕРТ. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.

Читайте также:  Делаем компьютерный стол своими руками: пошаговая инструкция

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.

Ударная дрель может справиться со всеми материалами, кроме бетона и камня. Для последних нужно использовать мощный перфоратор
Через отверстие в детекторе маркируют места, безопасные для сверления
Чтобы не повредить отделку стены, при забивании дюбелей лучше использовать резиновый молоток
Большинство измерительных работ выполняют обычным уровнем, но максимальную точность может обеспечить лишь лазерный
Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж

Тип нагрузки
Важно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто – нужно сопоставить вес того же бойлера или кондиционера с несущей способностью стены и выбрать соответствующий крепеж. Например, для бойлера емкостью 100 л нужны анкеры, выдерживающие 150 кг. Но для турника или брусьев, подвешенных на стену, недостаточно сложить массу конструкции и вес наиболее тяжелого спортсмена. Если сама рама весит 10 кг, а занимающийся на ней человек – 90 кг, то общее значение в 100 кг совсем не значит, что нужны те же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянная, а рывками (на вырывание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.

Окончания крепежных элементов могут быть выполнены в виде шляпки или шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепежа светильника), уголка (для навешивания каких-то деталей).

Крепеж

Подвешивание конструкций выполняют с использованием фиксирующих деталей, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые загоняют в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи – непосредственно к ним крепят подвешиваемые предметы.

Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длину фиксирующих элементов подбирают в соответствии со стеновым материалом и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно использовать каталоги производителей, в которых приводятся расчетные таблицы для каждого продукта. Впрочем, эту задачу могут решить и консультанты строительных супермаркетов.
Достаточно предоставить им следующие данные:
– материал и толщина стены;
– вес подвешиваемой конструкции;
– количество точек для фиксации.

Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.

Монтажные работы

Во время подготовки рабочего места нужно создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий дрель должна быть на уровне груди – в противном случае ею будет сложно управлять. Чтобы минимизировать распространение пыли и мусора, под сверлом крепят картонку с кулечком.

В пустотелых кирпичах и газобетоне отверстия для анкеров и дюбелей проделывают только в режиме “сверление”. В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия делают в режиме “сверление с долблением” (с большой частотой легких ударов). При работе с бетоном используют режим “перфорирование”. Чтобы не повредить материал отделки стены, нужно учесть его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно “проходить” простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть.

Чтобы сверло не скользило, место “бурения” предварительно нужно накернить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная гильза должна полностью входить в стену, то есть быть утоплена глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.

Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.

Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камушки. Потом загоняют распорную гильзу. Важно, чтобы она плотно заходила и не “болталась”. В завершение закручивают шуруп или болт, который “распирает” дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент капитальным и крепким.

Как крепить металлический профиль к стене: пошаговая инструкция

Решая, как прикрепить профиль к стене, делают упор на качество результата: если рабочий процесс построен правильно, в итоге образуется ровная и долговечная поверхность, которую будет легко отделать. От тщательности монтажа вспомогательных конструкций зависит эстетика и прочность стены с облицовкой.

Какие виды профиля используют

Стандартная длина продукции составляет 3-4 м, толщина используемой при производстве стали варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Специалисты рекомендуют обратить внимание на вариации с толщиной 0,55 мм – они проявляют оптимальные прочностные качества.

По назначению изделия делят на стоечные и направляющие. Первые отмечаются в маркировке как «ПС», они обладают С-образной формой, также имеют продольные желобки. Ширина спинки (основания) не превышает 5-10 см, полки (боковины) достигают 5 см. Такой металлопрофиль применяется при сборке вертикальных стоек для облицовки и перегородок.

Направляющая продукция маркируется как «ПН», имеет П-образную форму со спинкой 5-10 см и полками по 4 см. Материал используется для создания стенового каркаса и перегородок. Во время монтажа профиль крепится к полу и потолку, образует жесткую раму для наращивания конструкции. Также могут понадобиться потолочные профили и направляющие, угловые и арочные (для сборки сложных подвесных участков, полукруглых дверных проемов, поверхностей волнообразной формы).

Дополнительные соединительные элементы:

  • соединительные муфты, позволяющие нарастить длину ПП-профиля;
  • крестообразный «краб» для обустройства точек пересечения горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и прочно соединяет его с нижним;
  • прямые подвесы устанавливаются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, излишки легко отрезать либо отогнуть;
  • тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Пример крепления профиля к стене

Метизы для крепления подвесов и направляющих выбирают в соответствии с типом рабочей поверхности. В частности, для работы по бетону нужны дюбели длиной 40-60 мм, для дерева применяют шурупы до 80 мм. Все металлические компоненты соединяют с помощью заостренных саморезов длиной до 11 мм. Гипсокартон фиксируется на металлопрофиле оцинкованными саморезами, имеющими мелкую резьбу.

Технология крепления профиля к стене

Этапы работы включают разметку поверхности, выставление направляющих единиц, установку вертикальных стоек, внедрение горизонтальных перемычек.

Нанесение разметки

Чтобы получить ровный каркас, важно правильно очертить плоскость стены, разметка также будет распространяться на пол и потолок (профиль должен иметь отступ от основания). На данной стадии понадобятся следующие инструменты:

  • строительные отвесы – 2 шт.;
  • гвозди или дюбели, необходимые для крепления;
  • мел либо карандаш;
  • леска либо строительный шнур;
  • правило с уровнем.

Порядок нанесения разметки:

  1. Определяется наиболее выступающая точка на плоскости стены. С помощью отвеса выполняется соответствующая метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтобы разместить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
  2. У крайних точек стен фиксируют отвесы для создания вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели или гвозди в потолке так, чтобы острие груза не достигало поверхности пола. Лески или веревки ничто не должно касаться, иначе вертикаль будет искажена.
  3. Леску или шнур натягивают горизонтально так, чтобы образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если удастся организовать три горизонтали, получится максимально точная и быстрая разметка.
  4. Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Нужно следить за отступом в самой выступающей зоне стены, чтобы во время сборки каркас не упирался в поверхность.
  5. После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится линия по периметру.

При наличии в арсенале лазерного уровня все манипуляции проводятся гораздо быстрее, так как с его помощью можно автоматически выставить вертикали и горизонтали.

Сборка направляющего профиля

Крепление направляющего профиля осуществляется сразу после разметки рабочей поверхности. Стандартные габариты изделия – 27х28 мм, обычно он маркируется как UD или ПН. Оптимальны вариации толщиной не менее 5 мм.

Этот этап подразумевает применение следующих материалов и инструментов:

  • пристенный профиль. Его количество равняется сумме длин всех выстраиваемых поверхностей. Лучше покупать с небольшим запасом, так как во время монтажа образуются неликвидные отходы;
  • крепежи. Для деревянных стен понадобятся саморезы от 25 мм, для кирпичных или бетонных стеновых перегородок – дюбель-гвозди с габаритами 6х40 мм;
  • шуруповерт либо перфоратор. При применении дюбель-гвоздей под них необходимо предварительно высверлить отверстия, для вкручивания саморезов используется шуруповерт;
  • ножницы по металлу для разрезания металлопрофиля на удобные куски.

  1. Профиль прикладывают по линии и отмечают точки, в которых будут высверлены отверстия под крепежи. Шаг для дюбелей составляет 40-60 см, точное значение определяется прочностью основания. Если профиль не оснащен отверстиями, их нужно высверлить так же, как и в стене.
  2. Для сверления используется бур, его рабочая длина должна быть не меньше 50 мм. Если применяется более длинный инструмент, в качестве ориентира наклеивают малярный скотч или изоленту (чтобы глубина воздействия везде была одинаковой)
  3. Правильное крепление организуется очень быстро: саморезы вкручиваются непосредственно в основу, а дюбель-гвозди забиваются в предварительно вставленную пластиковую пробку.
  4. Куски можно объединять посредством зарезки краев, но в большинстве случаев достаточно плотного расположения и закрепления элементов. Это безопасно, так как на направляющий профиль не приходятся повышенные нагрузки, за жесткость конструкции отвечают совершенно другие связки.
  5. Резка профиля предваряется замерами, разметку на него наносят обычным фломастером. Боковые стенки надрезаются ножницами до основания, затем изделие перегибают и разделяют до конца.

Сборка направляющего профиля

Если производится обшивка прилегающих стен и в планах усиление угловых стыков, во время сборки направляющих профили следует крепить с захлестом, равным толщине. Система фиксируется по всему периметру, все элементы должны располагаться четко по разметке, чтобы в дальнейшем избежать перекосов.

Установка вертикальных стоек

Этот сегмент конструкции определяет прочность и плоскость стены, для него необходимо подготовить:

  • основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные параметры составляют 27х60 мм. Заготовки плотно размещаются в направляющем каркасе и образуют качественное основание для дальнейшего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия толщиной от 0,5 мм, важно, чтобы цинковое покрытие было однородным и без разводов;
  • прямые металлические подвесы необходимы для жесткой фиксации элементов, они выглядят как перфорированные полосы длиной до 30 см;
  • дюбели быстрого монтажа для крепления подвесов, саморезы с острым наконечником;
  • перфоратор, шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • мел, карандаш.
  1. Организуется предварительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стены отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтобы было понятно, где будут размещаться стыки. В случае с оконными и дверными проемами облицовка должна располагаться так, чтобы стык не был близок к краю.
  2. Посередине проводят еще одну линию, чтобы не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий между плоскостями осуществляется с помощью отвеса.
  3. Стандартно профиль поставляется по 3 м, его нужно разрезать в соответствии с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтобы появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
  4. Разрезание выполняется следующим образом: нужный участок ограничивают линией со всех сторон, чтобы создать четкий ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтобы профиль можно было согнуть и разделить по образовавшейся линии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об острые грани.
  5. Далее приступают к креплению подвесов. Каждый из них располагают на вертикальных линиях либо метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полоски должна совпадать с разметкой. Для фиксации используют по 2 самореза либо дюбеля. Между подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стены.
  6. При выставлении крайнего профиля также придерживаются линии разметки, после подвесы загибают и прижимают к стойке. Плоскость проверяют уровнем и приводят все элементы в оптимальное положение.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Поперечины помогают усилить оконные и дверные проемы, увеличить прочность конструкции. Горизонтальные перемычки в большинстве случаев не фиксируются на рабочей поверхности, их устанавливают непосредственно между вертикальными компонентами.

Здесь понадобятся аналогичные предыдущему этапу инструменты и материалы, если в дальнейшем будет производиться обшивка гипсокартоном, к набору нужно добавить крестовой крабообразный соединитель.

Последовательность работы в том случае, если используется «краб»:

  1. Выставляется горизонталь с помощью шнура либо уровня.
  2. В среднем, расстояние между соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, далее загибают боковые усики и прикручивают с помощью саморезов.
  3. При нарезании перемычек нужно учитывать, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние между стойками. Куски профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют саморезами. В результате образуется прочная и устойчивая конструкция.
  4. Если система предусматривает обустройство проема, здесь соединение обеспечивается с трех сторон, лишнюю часть «краба» извлекают с помощью ножниц по металлу.

Установка горизонтальных перемычек

Предлагается и другой вариант сборки, при котором не придется докупать дополнительных соединительных элементов:

  1. Замеряется пробел между стойками, в соответствии с полученными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина понадобится для формирования стыковочного узла.
  2. Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по изгибу между основанием и бортами выполняют надрезы на 3 см. Впоследствии их либо разводят в стороны для получения Т-образной зоны, либо отрезают так, чтобы образовалась перемычка лишь в верхней части.

На стойки наносят разметку, чтобы определиться с итоговым положением поперечин. Если используется метод с выступами сбоку, саморезы можно вкрутить со всех сторон.

Полезные рекомендации

После завершения этапа разметки следует перейти к обустройству коммуникаций, которые планируется замаскировать отделочным материалом (электропроводки, к примеру). Благодаря разметке сети прокладывают так, чтобы в дальнейшем они не были повреждены во время сборки каркаса.

Если профиль имеет недостаточную длину, его наращивают встык или внахлест. В первом случае понадобится дополнительный кусок или торцовая часть направляющего профиля. Зона соединения прорабатывается по бокам саморезами, в итоге последние не станут препятствием для плотного прилегания к каркасу листовой отделки.

Бумажный план монтажа профилей и коммуникаций с точным соблюдением масштаба следует сохранить: после финишной отделки стыки листового материала не будут видны, и если нужно будет что-то навесить на стену, лучше заранее знать, где находится каркас или проводка.

Ссылка на основную публикацию